Как познать заграничную Прибалтику за уик-энд

Языки разные, валюта – разная, в Швеции до сих пор живут со своими традиционными кронами, не пускают в дом средство межъевропейского денежного контакта по имени евро, давно покорившее и Финляндию, и Эстонию. Однако общего между этими столичными мегаполисами куда больше, нежели разного. Первым делом стоит вспомнить величественную Балтику, связавшую далеко не только эти три стольных града. А там, где море, там и паромы, наши, российские, петербургские царственные дамы компании St. Peter Line – "Принцесса Мария" и "Принцесса Анастасия". Как провожают пароходы, мы знаем из старой, доброй песни. А вот как встречают пароходные паромы, и как можно за три дня обойти, объехать, изучить сразу три прибалтийские столицы – вопрос. И ответ здесь же!

Современный любознательный туристский ум обожает жить по принципу "все включено". Дабы в один платеж был введен не только гостиничный номер – с видом на какое тепленькое море, но и три смены блюд за сутки, безо всяких нежелательных ограничений, удобный трансфер, с аэровокзала и обратно. В тот самый "один платеж" хорошо бы вместить также ознакомительные экскурсии и некое условное "свободное время" для пытки скидками владельцев местных магазинов и магазинчиков. Паромный лидер России, основательно освоивший Балтийское море, учел пожелания капризных граждан туристов, и разработал свой уникальный путь к сердцу пытливого странника. Отель и ресторан в море, на берегу – только магазины и музеи, парки и "памятные места", улочки и предания старины глубокой. Даже вещи с собой брать не надо, ваши вещи остаются в каюте, которая и номер плавучего отеля одновременно. А ночью, при переходе из порта в порт, из града в град, всех желающих ждет шведский стол и концертная программа с варьете, музыкантами и певцами. Какой нормальный поезд или самолет вам подобное предоставит? Пойди, поищи хороший отель в незнакомом городе сам, да еще и точку общепита, чтоб время даром не терять. А на круизных лайнерах – все включено. Понятно, за один день открыть для себя Хельсинки, не говоря о Стокгольме, буквально наполненном историческими штуками и местами, нереально. А уж Таллинн, тот вообще – магнит для дотошного почемучки. Но первый тайм лучше всего отыграть, что называется, в один заезд, во время которого первооткрыватель Прибалтики обязан зарубить на носу все то, что желает посетить в дальнейшем при более подробном изучении той или иной прибалтийской столицы. А там есть, что поизучать.

Русский Хельсинки. Эта фразеология ничуть не пугает и совсем не настораживает современного финна, тяготеющего к материковой Европе больше, нежели к пространному соседу на востоке. Каждый приличный финн знает, что его страна когда-то входила в Великое княжество Финляндское, и здесь множество мест, так или иначе связанных с Россией, Петербургом. Названия отдельных улиц и планировка целых кварталов, церкви и жилые дома, здесь русский дух, здесь имперской Русью пахнет. На пути из порта в центр почти невозможно пройти мимо православного кладбища, которое находится всего в 15 минутах неспешной ходьбы от причальной стенки. Тихий, нешумный центр, летом – тенистый и зеленый, по весне – распахнутый, захватывающий, хоть и место погребения людей с русскими корнями, или просто – с православным вероисповеданием. Здесь покоятся пивной фабрикант, основатель торговой марки Николай Синебрюхов с ближайшими родственниками. Тут же, под большой гранитной плитой, лежит Агафон Фаберже, сын "того самого" Фаберже, который творил свои пасхальные чудеса ювелирного дела в виде драгоценных яиц. Однако "знаковым" погребением кладбища, безо всякого на то сомнения, служит место упокоения Анны Вырубовой. Фрейлина императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая Второго, рассудительная и сноровистая барышня, основательно вошла в историю государства Российского. В кинематографе ее образ запечатлен множество раз, один из самых ярких – Алиса Фрейндлих, фильм "Агония". Но конечно не только смерть, но и жизнь в финляндской столице привлекает туриста. Национальный романтизм, застывший в камне, манит каждого, кто интересуется архитектурой. Величественный вокзал или же Национальный музей Финляндии из их числа. Сладких дел мастер по имени Фазер или Фацер – в городе, в эксклюзивном кафе, и за городом, на самом заводе, где творят шоколад. И какой уважающий себя мальчишка не соблазнится своими руками, ногами исследовать некогда одну из самых крупных крепостей Европы – Суоменлинна или же – на шведский манер, Свеаборг, где умудрился родиться театральный критик Виссарион Белинский. Шведский "один день", то есть один день в Стокгольме, с точки зрения матерого туриста – ни о чем. Но если в этом городе вы впервые, сложить определенное впечатление о шведской столице за один день сможете совершенно четко. Деловитый центр с прямолинейной застройкой и старинные кварталы, сквозь узкие улочки которых проступает сизой дымкой тень веков. Королевский замок и городская ратуша, где творят нобелевские банкеты, олимпийские объекты и эспланады, где в мае буйным цветом цветет... сакура! Однако, что за Стокгольм без своих историзмов. Музей одного экспоната, то есть корабля Васа (или Ваза). Кто бы мог подумать, корабль, затонувший в считанные минуты, 333 года простоял на дне морском. И только в 1961 году был поднят и поставлен на вечный прикол в музей. А чуть поодаль от музея одного корабля находится музей современный. Необычное здание этого музея входит в тройку самых посещаемых культурных объектов шведской столицы. И не мудрено, прямо в квартале от музея-ангара одного экспоната-корабля расположен культурно-исторический объект, знаковое для всех просвещенных шведов место – музей группы "АББА". Где что ни экспонат, то история современной шведской поп-культуры. Костюмы и диски, плакаты и жизненный путь группы – фанатам вечной славы певческой Швеции здесь все по сердцу. А некоторым счастливцам может повезти невероятно, иногда этот дом посещает сам Бьерн Ульвеус, гитарист из легендарной четверки. Все дело в том, что музей и отель над ним – собственность музыканта.

О Таллинне говорить и писать много – форменное кощунство, сей славный город проще и лучше хотя бы раз увидеть – и навсегда влюбиться в его образ со шпилями и башнями, повсеместными пивными и разнообразными бутиками, музейчиками и театрами. И хоть исторический центр Таллинна, его пресловутый старый город, можно обойти за считанные минуты, магии очарования от того он не теряет ничуть. Неслучайно именно Таллинн в советское время снимался в кино под разными вымышленными именами. В сказках вроде "Снежной королевы" или "Трех толстяков", либо в качестве Парижа – в приключенческом истерне "Корона Российской империи..." – все здесь, все в Таллинне. Шерлок Холмс Игоря Масленникова также нашел "свой" Лондон здесь, на старинных таллиннских улочках. Красиво, изящно, музыкально вписался Таллинн в молодежную историю "Выше Радуги", фильм-сказка, фильм – современная притча о парне, который никак не мог выбрать, кем ему стать, то ли певцом и сочинителем песен, то ли спортсменом. Название города, Таллинн, почти не фигурирует в этой музыкальной комедии, но именно Таллинн был выбран постановщиком картины в качестве призрачного, выдуманного Александром Грином города Зурбагана. Ратушная площадь и узкие улочки, что каменистыми тропками уходят прочь от высоченной башни с вечным Томасом на острие много раз попадают в кадр, создают особую атмосферу в фильме. Вне зависимости от времени года Таллинн всегда очарователен и магнетически привлекателен. Зимой, в канун Рождества, Таллинн напоминает шкатулку с драгоценными секретами – только отвори, только проникни в суть этих тайн, и тебя накроет волной сказочных ощущений. По весне солнцем залитый Таллинн манит прямотой улиц и квартальчиков, лето – самое время покорить Таллинн, не спеша, словно крадучись, всматриваясь в каждый лик этого города.

Свой первый раз, свое первое свидание с Таллинном лучше оформить официально, с помощью опытного гида. Хоть Таллинн и мал, да удал – с точки зрения привлекательности туристских мест и объектов. Башни старой крепости и современные высотки, небоскребы, брусчатка узких улиц и широкие проспекты современности, массив сувенирных лавок и супермаркеты, откуда везут нечто такое, что производят только в Эстонии. И даже зоопарк здесь возвели в статус туристически привлекательного объекта, а чуть поодаль от зоосада – Рокка-аль-Маре, место средоточия деревянных домов почти со всей Эстонии. Здесь есть свои часовня и таверна, школа и мельница. И все – натуральное, не новодел. Редкий экскурсовод доведет вас в первый же день до этого удивительного места, но редкий случай – не значит "никогда". А потом обратно, на гостеприимный паром, который на следующий день вернет вас в порт отправления, то есть в Петербург.