партнеры
Пятница
27 января
Лента новостей
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Стиль

Жизненные рецепты повара века

прочитано 6924 раза
"Мне кажется, надо развлекаться, как будто вы умрете завтра, и надо работать, как будто вы умрете через сто лет" — наверное, это главный рецепт повара века Поля Бокюза. Формула стара как мир и известна всем. Вся соль в том, что похоже, мсье Поль не просто сотрясает воздух подобными изречениями в беседах с журналистами. По крайней мере, он производит впечатление человека, который умеет не только вкусно готовить, но и вкусно жить. Бокюз, потомственный повар, родился и прожил всю жизнь в Лионе, гастрономической мекке Франции. Ему минуло восемьдесят лет. Свой первый ресторан "Трактир у моста Коллонж" он открыл более полувека назад, и уже около сорока лет подряд оное заведение венчают три звезды Michelin. Мраморный пол, позолоченные люстры, антикварная мебель, на стенах — фотографии, где Бокюз запечатлен с Жаком Шираком, Биллом Клинтоном, Фрэнком Синатрой и другими известными персонажами. Цены в ресторане щадящие: средний счет — сто пятьдесят евро. За эту относительно небольшую плату можно познать, что такое классика nouvelle cuisine ("новой кухни"). Ее принципы определили еще в 1970 году члены Общества высокой французской кухни, которое мсье Поль учредил вместе с другими "звездными" поварами: использование только свежайших продуктов, акцент на натуральном вкусе ингредиентов, изящная простота рецептов, отказ от тяжелых соусов. О данном факте, благодаря которому Бокюз и войдет в анналы истории, он говорит без особого восторга: "Никакого особенного новшества не было. Просто талантливые повара делали хорошую кухню. А заодно создали себе рекламу и дали работу журналистам". Одна из его самых известных работ — VGE. За этой аббревиатурой скрывается бульон из черных трюфелей, прикрытый коркой из слоеного теста. Его рецепт датируется 1975 годом, когда президент Франции Валери Жискар д'Эстен удостоил Бокюза высочайшей государственной награды — Ордена почетного легиона. Мсье Поль в благодарность создал суп и назвал блюдо в честь главы государства.

мы уже ничего не изобретаем: есть классический "скелет", и к нему лишь можно добавить "жир"

Однако маэстро не только общается с сильными мира сего, но и старается быть ближе к народу. К примеру, не чурается фастфуда: "Если фастфуд существует, значит, он нужен. Это требование времени. Быстрое обслуживание, чистые туалеты, хороший прием". Скоро, говорят, сам откроет подобное заведение. Его успеху у публики способствует и легкий скандальный флер. Не так давно, кстати, вышла книга "Священный огонь", написанная от имени Бокюза дочерью одной из его любовниц. В этих псевдомемуарах рецепт супа VGE соседствует с рассказом о том, как мсье Поль живет с тремя женщинами и как чудесно он себя при этом чувствует. Впрочем, Бокюз и сам щедр на подобные высказывания: "Столько всего интересного вокруг! Прежде женщины отнимали у меня очень много времени, сейчас чуть меньше — я остепенился". Или вот такой перл: "Мы создаем союз и пожираем друг друга — вначале глазами, а затем и не только". Когда смотришь, как Бокюз выстраивает отношения со СМИ, убеждаешься, что примеры удачного симбиоза есть не только в природе. Мсье Поль сыплет в интервью остротами, охотно позирует перед камерами, принимая коронную позу со скрещенными на груди руками. В таком же положении застыли и мини-"бокюзы", которыми награждают победителей одноименного конкурса высокой кухни. Бокюз занимается и просветительской деятельностью: у него несколько сотен учеников из 42 стран мира. Некоторые уже сами добились успеха: взять хотя бы Экарта Витцигманна, первого немецкого шеф-повара, удостоенного трех звезд Мишлена. Что проповедует Бокюз своим ученикам, несложно догадаться. Меню его "Трактира" венчают слова Ван Гога: "Как сложно быть простым". А свое отношение к творческому поиску и гастрономическому экспериментаторству он формулирует так: "Смешно говорить, что смешав морковку с шоколадом, вы изобретете новое блюдо. Нет, мы уже ничего не изобретаем: есть классический "скелет", и к нему лишь можно добавить "жир". И все. Кухня должна быть узнаваемой. Если вы заказали курицу, это должна быть курица, а если мясо, то должны получить мясо. То есть "скелет" должен быть виден. Мой коллега Жан Труагро сравнивал кухню с музыкой. Так вот я люблю ту музыку, которую понимаю."