Ровно такие же изменения коснулись и гастрономической составляющей ресторана. С легкой руки кудесника Мишеля дель Бурго (ранее возглавлял кухню "Ле Дюка") традиционные "винтажные" кулинарные шедевры haute cuisine "Ле Дюка" сменила яркая жизнерадостная вереница чуждых уроженцу Франции паназиатских яств и молекулярных экзерсисов. Мишель не страшится экспериментов. Бакинские помидоры фарширует козьим сыром и рататуем. Раковые шейки заправляет медовым соусом и облачает в прозрачные ломти турнепса. Балуется изготовлением гамбургеров с фуа-гра. Отважно импровизирует со всеми видами лавраков (отчего-то именуемых нашими гурманами на американский манер – сибасами), не брезгует суши и ролами, но и не забывает о продуктах и рецептах своей бесконечно гастрономической родины. Правда, почти вся Франция в "Маноне" подверглась свежеиспеченному вольнодумскому пересмотру. К примеру, крем-суп из шампиньонов на парижский манер с луком шалот дополняется… лягушачьими лапками в миндальной пудре. А холодное велюте делают здесь из свеклы и с щербетом из зеленых яблок. Получившееся Мишель именует "средиземноморской кухней с легкими азиатскими, испанскими и итальянскими акцентами". А за десерты в "Маноне" отвечает еще один француз Эммануэль Рион (возглавляет кондитерское направление всего ресторанного дома Андрея Деллоса). Среди его творений, посвященных исключительно "Манону": ванильно-гречневое мороженое с карамелизированным попкорном и шоколадным муссом с кремом Карамбар, дуэт ананаса и кокосового желе с йогуртом Кардамон, ягодно-фруктовый суп "Лесное озеро" с лимонным щербетом. Однако пора перейти к описанию моего визита. Устроившись на бархатном диване за столом, покрытом нарубленными квадратиками из перламутра, я заказал томатный фреш, устрицы с сейшельским манго, устрицы с тартаром из огурцов, соевой карамели и васаби (по четверти дюжины каждых, всего же в ресторане представлено шесть видов этого деликатеса), томатный суп со свежим базиликом и хрустящими овощами, сливочное ризотто с пармезаном, королевские креветки в панцире из теста "Фило". На десерт "Офисьель" и черный чай.
Итак, сразу перейду к плюсам. Основные – интерьер и кухня. Парадокс в том, что я до сих пор не могу сказать с полной уверенностью, что больше всего мне пришлось по душе – еда или декор. Но начну я все-таки с интерьера, поскольку именно эта ресторанная составляющая почитается прежде всех остальных в нашем замечательном и по печальной иронии истории почти напрочь лишенном великих исторических интерьеров городе. Если не вдаваться в пространственные экзистенциональные рассуждения и воздержаться от вычурных, экспрессивных и почти лишенных смысла речевых конструкций (столь характерных для того, что в России по традиции именуется "ресторанной критикой"), то интерьер "Манона" стоило бы наградить следующими эпитетами: выдающийся, современный с избытком выполненных на высочайшем уровне колоритных деталей. В принципе, открытие ресторана такого уровня – явление не из ряда вон для самых модных и респектабельных точек планеты. В фешенебельном токийском Ginza по соседству с Beige Tokio (детище модного дома Chanel и самого титулованного ресторатора в мире Алена Дюкасса) "Манон" выглядел бы вполне уместно. Уверен, что пришлось бы детище Деллоса по душе и надменному лондонскому истеблишменту в Mayfair. Да и в царство неона и красных Ferrari – на Hollywood boulevard в Лос-Анджелесе – он вписался бы гармонично. В Москве же "Манон" выглядит, как причудливая диковина. До недавнего времени такие рестораны в российской столице (да и не только в столице) строил только Андрей Деллос. Среди последних московских проектов сравниться с "Маноном" (помимо рестораций самого Деллоса) может разве что детище Старка и хрустального дома Baccarat – ресторан Maison Baccarat. Хотя бы потому, что весь наш остальной московский гастро-интерьерный фон (к которому нас приучили доблестные отечественные рестораторы, эти вечные борцы за короткие прибыли) выстроен из совершенно других ингредиентов. А именно – китайских копий яркой и обязательно узнаваемой мебели от именитых производителей, всевозможных имитаций и минимизаций и т.п. пестрого и недорогого барахла, что на английском языке именуется словом "fake". "Манон" же – хорошее исключение из этого правила. Безусловно, о вкусах не спорят, но из общей вереницы московских "дизайнерских" ресторанов его выделяет хотя бы тот факт, что все здесь (включая даже исторические дубовые половые доски, завезенные из Франции) – настоящее. Теперь пару слов о кухне. В этом отношении "Манон" необычен уже тем, что местный шеф Мишель дель Бурго прежде трудился не в безымянном кафе на Площади трех вокзалов, а в гастрономических ресторанах Франции, в том числе в удостоенном двух звезд Michelin Chante Cler (Ницца) и в трехвездочном Taillevent (Париж). Благодаря таланту и опыту ему и на этот раз удалось создать необыкновенное меню. Простое и удивительное. Простое, поскольку нет в нем стремления походить на манускрипт (меню ресторана объединено с винной, барной и десертной картой и содержит менее десяти аскетичных разделов). Удивительное, потому что практически все представленные в нем блюда являются если и не вневременными кулинарным шедеврами, то как минимум произведениями искусства. Взять хотя бы крайне неожиданные холодные закуски – устрицы с манго и с тартаром из огурцов, соевой карамели и васаби. Просто по концепции, интересно по подаче и бесподобно на вкус. Или томатный суп со свежим базиликом и хрустящими овощами. Исполнено с необыкновенным вкусом и филигранным вниманием к деталям. Сливочное ризотто с парфе из пармезана вообще произвело на меня необыкновенное впечатление. Если мы привыкли к тому, чтобы отправляться в далекую Европу "на повара", то в "Манон" стоит прийти хотя бы ради этого одного блюда. Минусы. Самое удивительное, что "Манон" практически лишен недостатков. Все проработано очень скрупулезно. Так что сделаю Андрею Константиновичу Деллосу и Ко лишь три легких упрека. Во-первых, коммуникативные сложности персонала (особенно в отношении бытописания составляющих интерьера). Во-вторых, почти пустой зал (все-таки экономия на рекламе – не главное достоинство ресторана со средним счетом, превышающим 3 тысячи рублей). И в-третьих, чересчур приторный (хотя и бесподобный) десерт. Вердикт: одна из самых драматических историй любви получила вполне достойное современное воплощение. Получился адекватный современный образ – изящный и феерический, хрупкий и сумасшедший, лирический и очень вкусный. Антуан Франсуа д'Экзиль Прево (настоящее имя Аббата Прево), а заодно Пуччини с Массне были бы точно довольны.
| Оценка ресторана "Манон" (по пятибалльной системе): | |
| Кухня | 5 |
| Сервис | 4 |
| Интерьер | 5 |
| Атмосфера | 4 |
| Вина | 5 |
| Соотношение цены и качества | 5 |